“竹膜纸，包丁香，一投投进了赣江，风吹波浪起，赶紧用碗装”。
这是江西樟树人一直挂在嘴边的一句顺口溜，它说的就是樟树清汤。即清汤皮子薄如竹膜，馅心殷实鲜红赛丁香，下清汤的水宽大，好似赣江，等水开后，投进的清汤被冲上水面（浮起），就得赶紧用装好调料的汤碗盛装。汤头鲜美，肉大皮薄，煮软后揭起的皮漂浮汤面有种透明晶莹的美。
樟树清汤，在当地也被称之为“猴子包面”，它是一道久享盛名的风味小吃，从明末清初形成，有数百年的历史。皮薄馅鲜，风味独特，它其实就是馄饨。
馄饨，古代中国人认为它是一种密封的包子，所以被称为馄饨，后来被称为馄饨。馄饨和饺子本是同一物，不过在北方人的挑剔的口味下，一支干捞成了饺子，另一只放汤继续煮便成了馄饨。
虽然馄饨起源于北方，但它却在南方发扬光大。川渝的抄手、皖南的包袱、福建的扁食、粤港的云吞，还有江西的清汤，其实本质上都是馄饨。
樟树人回到老家，必须先去尝下樟树清汤，现在位于药都宾馆旁的老店范氏清汤，已经是第四代人在经营了。从店家口中得知，樟树范氏清汤，从清朝到现在差不多做了两百多年，一家人将全部的心力都放到了这家店里，来的大都是熟客老客。
店里人来人往，呼着清汤的热气谈笑风生，店外车水马龙，这种热闹、鲜活的烟火气，就是樟树的味道。而传统的樟树清汤除了在街边路口、码头、车站摆摊设点，或者挑着清汤担子，摇着小铜锣，走街串巷叫卖外，还主要以供夜宵为主。
别的店家只用猪肉做馅，而范氏清汤，除了精选上好猪肉外，还会加入虾米、猪油渣等，使馅料味道特别鲜美，与众不同。皮薄肉多，滑爽润口，晶莹剔透，倒上一点陈醋，撒上点葱花，这种鲜味，是樟树人割舍不掉的味蕾记忆。
一起看看一碗皮如竹膜，剔透晶莹的樟树清汤是怎么做出来的吧。
【食材】
五花肉、盐。
【做法】
1、新鲜猪肉纯手工剁成肉馅。
做馄饨最好的猪肉是三肥七瘦的热鲜肉。冷猪肉品质参差不同，放在冰箱冰冻保质期可以达到1年之久，但是卖相不佳，口感也是最差的；冷鲜肉是放到冰箱低温储存，口感较冷猪肉好；热鲜肉就是凌晨宰杀，清早上市的新鲜猪肉，我们在菜市场买的都是这种肉，保质期只有一到两天，条件允许的话还是买热鲜肉做清汤馅最好。
2、制作清汤皮。
樟树清汤，馅是配角，皮才是主角。
百年老店的范记樟树清汤，据说第一代创始人十二岁就开始在樟树芗溪街卖清汤营生，后来他的范氏清汤之所以能在一众清汤店里头脱颖而出，秘诀就在清汤皮。别人家一斤面粉擀清汤皮子200—300张，而他却擀出了400—500张，薄如竹膜。
但很少人知道，这薄如竹膜的清汤皮背后费了多少工夫：
揉面团。
外面有些人卖的清汤皮又硬又粘连，包出来非常影响清汤的口感，好的清汤皮应该多半在手工制作。在容器内，按一斤面粉，2克碱面、一个鸡蛋的比例和均匀，加入适量凉水和成硬面团，注意不能让面变得太软。和好后的面团需要加盖醒30分钟左右。
机压成型。
醒好后的面团放入专门压面的机器中，拉成宽20厘米，厚度大约2厘米的面皮。最先开始压面团也是用手一张一张压出来的，店里生意火了之后，供不应求，在不影响面皮口感的条件下，就用机器压面代替了最简单的面团制作。
擀面皮。
用生粉做扑面是关键。面板上薄薄的一层面粉使面皮与面皮之间互不粘连，不影响操作擀起来也快。
这里选用的使很长的一根擀面杖，在厚面皮上撒适量干生粉，然后卷在擀面杖上，两只手捏住卷上面皮的擀面杖向前推，然后向后拉回，再继续向前推，推拉的动作重复几次以后，把面皮打开，撒上少许干面粉，然后再新卷上，再重复推拉动作，直到擀成合适厚薄的面片。
压皮切块。
要说擀成薄薄的面片就算完，那就错了。师傅会再用擀面杖将整张面皮卷成画轴，抽出擀面杖在面卷上横着前后按压，面皮的面积被越压越大，也变得越来越薄。
那么面皮要擀到什么程度才算好呢？用这四个字形容特别合适：“白、薄、光、软。”洁白清爽，薄如竹膜，或者像纸像吹起来的气球，放在阳光底下能透出光来，摸起来软乎乎的不硬不沾手，这样描写出来似乎带点夸张的成分，但很薄很透是实在的。
成型的薄面团，用擀面杖撑开似徐徐展开的画卷，特别有种不一样的诗情画意。最后一层层卷成条，切成手掌大小的方块，叠起来才算完工。
3、包清汤。
清汤的猪肉最多占整张清汤皮的四分之一，对于以清汤谋生的范氏一家来说，包清汤几乎成了雷打不动的日常，一根扁竹签在满满一大盘的肉里一挑，轻快地刮出大拇指大小的红肉，手指的一捏一合间，包进形如气球的极薄清汤皮里。
正在经营范氏清汤的老板娘告诉我们：“一屉清汤有两百多个，平均的话差不多一天可以做上10屉，晚上6点钟开始包，要一直包到第二天早上四五点钟。如果清汤店一天24小时都营业的话，每个时候都会有客人来”。
4、从屉子里抓上10个左右的清汤放进小篮子，抛入开水大锅煮至浮起。
清汤皮较薄，煮熟后有透明感。亦因此薄厚之别，等量的清汤入沸水中煮，煮熟清汤费时较短，两到三分钟就好了。
5、调制汤料。盘底依次放入葱蒜末，倒入少许陈醋，滴入香油，放入一小勺盐，用漏勺将浮起的清汤盛入碗中，漏勺盛清汤时不需要完全等水漏干，毕竟汤水才是清汤的灵魂。
川渝抄手，最热门的还是用红油做汤料，除了基本的花椒、辣椒、葱姜蒜，还有最紧要的红油，红艳动人，看着就透着股豪爽热辣劲；南京人用鸭血做馄饨汤底，他们似乎是在用生命吃鸭，连一向清汤寡水的小馄饨都不放过；扬州人吃得精细，汤底虾籽熬，蒜蓉胡椒粉去腥，还不忘加虾籽酱油、猪油和香葱提鲜。
到了江西清汤这里，就是最寡淡的汤料，为的就是尝个鲜味，当然，一般真要吃起来的时候，一两勺辣椒酱或辣椒油也是少不了的。
6、清汤碗里放上一把小勺子，就可以端上桌给客人享用了。
樟树清汤其实不细看和水饺很是相似，但只要稍微留意瞧上一眼，除了薄皮红馅晶莹剔透外的外形，汤色还特别清亮，和清水一般，倒是与字面意义上的“清汤”更加贴近。
面皮将馅完全包裹住，严丝合缝，这样在清水里煮出来的清汤一个个饱满可爱，瘫在汤面上就像一朵朵盛开了的花，让人迫不及待地想整个吞下，细品它的味道和轮廓。
一口下去，就知区别。不同于北方馄饨略厚的面皮，樟树清汤面皮薄得几乎能透光，一遇到开水就变得清晰透明，让人尝不出一点生面的味道，于口齿中咀嚼，虽然少了筋道的口感，但入口即化带着一股绵软的淡淡的鲜味儿。拿筷子夹起，肉馅透过光映出来，和绿色的葱花搭配和谐，一抖一抖地让人看了食指大动。
这种吃皮喝汤的优雅，只有江南人才懂，而吃清汤被烫嘴的痛，也只有江西樟树人才能感同身受。
“临江府，清江县，三岁个伢子卖包面。”这是江西樟树城里一种歌谣。清江两字，原来樟树市叫清江县，早些年在省城里挑担子卖馄饨的很多，差不多是包办了这种买卖。
樟树清汤之所以深受大家喜爱，还和它的文化渊源分不开：
传说一，樟树清汤是一个叫孙发云开始传承发展起来的。孙发云是樟树义成人，1803年出生，中年以后在樟树芗溪街专售包面（清汤）营生，由于他的包面（清汤）与众不同，人家一斤面粉擀清汤皮子200—300张，而他却擀出了400—500张，薄如竹膜，别的店家只用猪肉做馅，而他除了精选上好猪肉外，还加入虾米、猪油渣等，使馅料味道特别鲜美，与众不同，又因他的小名叫“猴子”，同时他打清汤皮子用擀面杖，像孙悟空一样耍金箍棒，慢慢地食客就将他的清汤叫做“猴子包面”。
传说二，乾隆皇帝下江南途经樟树，在药码头（即樟树大码头）闻得一陈陈香味，问随从“何物也？”随从打听回禀“樟树清汤”。乾隆即在一张小桌子旁坐下来，要了一碗品尝，其味鲜香、微辣，乾隆皇帝啧啧有声，越喝越有味，额头沁出了汗珠，去除了旅途疲劳，禁不住拍案而起说道：“清江（樟树原名清江）包面，奇食也！”
天南地北的馄饨，一张面皮包裹一切，味道千变万化。鲜甜酸辣各得其所。也许正应了它开始的名字“混沌”，不同做法，各有滋味，既不能统一概括又没法一一道明，不过到了饥肠辘辘之时，头一个有它垫肚子就够了。
