H&M等欧美品牌抵制新疆棉花的报道，想必大家都已经看过。
又一次对中国新疆的污蔑，有人站在台前，有人躲在幕后，有人成了枪手，有人看似无奈卷入其中。
但不管是谁，选择了编造或相信谎言，都要承受代价。
我们要做的，不仅是支持新疆棉花，更要让在涉华问题上“打黑枪”的幕后势力，现出原形。
中国新疆，已经成了西方反华势力的黑枪瞄准的最重要的目标。
从“种族灭绝”言论开始，西方反华势力千方百计树立“靶子”，围绕新疆问题，制造了本世纪最大的谎言。
这次针对新疆棉花的黑枪，枪手是良好棉花发展协会（BCI）。
作为全球棉花产业的“国际标准”，它瞄准新疆棉花的时间，超过两年。
总台央视记者王莉在跟新疆负责棉花收购与棉产品加工的企业交流时，注意到一件事——他们的不少棉产品出口订单都在2020年被取消了。
今年元旦刚过，王莉就去了新疆。历时3个月，她对此进行了调查。王莉发现，BCI第一次瞄准新疆，是在2019年3月。
当时，《华尔街日报》一篇报道称新疆变相侵犯人权，BCI也自此启动了调查，立的靶子，就是“强迫劳动”。
2020年3月，不少新疆棉企收到了BCI的邮件，要暂停在中国新疆地区的认证。
可疑的是，就在两个月前，一家成立近20年的纺织和服装专业媒体《生态纺织新闻（Ecotextile News）》刚刚报道过BCI的表态。
▲报道称，“BCI表示，在新疆没有发现任何‘BCI项目农场存在强迫劳动的证据’。”
原话是，过去七年来，他们一直与新疆棉农合作，他们没有发现任何“BCI项目内农场有强迫劳动的证据”。
不过2个月，为什么突然变脸，自相矛盾？
不知道是不是巧合，就在2020年3月1日，一份由澳大利亚战略政策研究所（ASPI）撰写的报告发布，名字就叫《新疆以外的“再教育”、强迫劳动和监视》，跟BCI的“说辞”遥相呼应。
枪手背后的第一只马脚露出来了。
王莉挖掘到的第二个关键时间点，是2020年8月。
这个月，BCI总部作出了最终决定，将对新疆棉花“暂时取消认证”的决议，改为“无限期取消认证”。
2个月之后，10月份，新疆棉企收到了BCI的这封邮件。说到这儿，又出现了两个疑点：
为什么BCI8月就作出了最终决定，是拿到了有力的证据么？
为什么作出了最终决定之后，隔了两个月才宣布。
王莉采访到了一个关键人物，BCI上海代表处首席代表吴艳，她透露了一个关键信息，2020年5月份，她们到新疆棉田实地看了看，还了解了员工们的衣食住行。
这样的评审每年一次，一共要经过三个步骤，企业自审、代表处认证，以及第三方公司评估。
这次评估完成的时间是2021年，但BCI总部显然不太在乎这个调查结论，2020年8月就匆匆就做了决定，至于宣布决定的时间，更有玄机。
就在2020年9月份，美国国会几名反华议员鼓动通过了一个名为《防止强迫维吾尔劳动法》的法案。
法案妄称：新疆生产的所有产品都可能涉及“强迫劳动”。
中国社科院中国边疆研究所研究员许建英告诉谭主：
法案一出，BCI针对新疆的声明紧随美国其后，可以看出BCI背后的美国背景。
枪手背后的第二只马脚也露出来了。
到了2021年3月，BCI上海代表处的调查完成。
在向总部提交了两份代表处的调查报告，以及第三方检测机构历年以来的检测报告后，BCI上海代表处最终公布了调查结论：
在中国地区我们没有发现过任何一例有关“强迫劳动”的案例。
最终，BCI自己打了自己的脸。
这样的前提下，再说新疆“强迫劳动”，不是蠢，就是坏。
再来回看2020年12月18日，BCI瑞士总部发布的一份声明，就显得非常滑稽。
“研究人员发现……新疆地区农场一级强迫劳动的风险越来越大。”
声明援引的，是美国华盛顿新线战略与政策研究所的一份报告——《新疆劳动力的转移和动员少数民族摘棉花》。
报告称，中国每年有50万少数民族工人被强制参与采棉工作，可笑的是，这样的结论来自于中国的扶贫报道。
报告刚公开发出后不久，BBC就如获至宝，专门撰写了一篇报道，称拿到了最新证据，证明新疆存在“强制劳动”。
▲新疆棉花采摘者：有新证据揭露时装产业背后存在强迫劳动-BBC新闻
而实际上，热衷报道中国新疆问题的BBC，从去年8月到今年的40余篇涉疆报道中，有30多篇都没有记者署名，这些匿名报道大多都是毫无根据。
这把高举的黑枪背后，一个个隐藏的角色渐次出场。
整起事件，出现了四个重要的“角色”——智库、媒体、政客、BCI。
只要有一方是客观理性的，“强制劳动”这个谎言，都会不攻自破。
但在这个过程中，四个角色，却构成了一条完整的“产业链”。
智库和媒体，为黑枪提供“弹药”。
谭主先找到了那份《新疆以外的“再教育”、强迫劳动和监视》的报告，一共56页，研究了半天，看出了“门道”：
可能是为了证明报告的真实性，报告引用了不少源于中国媒体的报道，但报道的内容和得出的结论，完全不符。
在引用2016年的一次报道时，报道中提到，新疆姑娘阿依努尔原本只准备打一年工就回去，用工资装修下房子，买几只羊。
现在，她想至少干3年，因为她的工作，一年能存25000元，多干几年，就能彻底改变家庭面貌。
而根据这个报道，报告得出的结论却是，阿依努尔“受到监视”“行动受限”。
▲他们被迫远离自己在新疆的家庭和子女，被局限在戒备森严的宿舍里没有自由。
看起来很“严谨”的报告，实际上，多是这样的胡编乱造，为的就是抹黑中国。
但这些报告，却经常出现在西方媒体的报道中。
事实上，在“强迫劳动”抹黑行动中，媒体，往往冲在最前边。
早在2018年12月，美联社就曾发布一则“调查报道”，声称新疆“再教育”工厂生产的衣服，正在流入美国市场。
报道刚刚发出，美国海关与边境保护局就“援引”美联社的报道，宣布要对中国产品展开调查。
随后，美国国土安全部宣布，要发起对新疆棉花的制裁。
配合媒体，将“强迫劳动”放大传播的，恰好就是澳大利亚的那份报告。
先由媒体抛出一个谎言，智库针对这个谎言，开始编造报告；报告发出后，媒体又引用报告的内容。
在这种“左脚踩右脚”的操作中，一个炮制的谎言，就被“吹上了天”，成了热点。
这样做的好处，是什么？
从报告撰写方，澳大利亚战略政策研究所（ASPI）的身上，谭主找到了答案：
尽管ASPI声称自己是一个“独立的”“无党派”的研究机构，但谭主从一份披露其2019-2020财年资金来源的文件中，找到了一些破绽。
ASPI的资金来源，大致分为四部分：
以澳大利亚国防部为代表的的澳大利亚政府机构，以美国雷神公司为首的武器制造商，以谷歌为首的科技公司，以及其他国家的政府机构。
这份报告，英国外交和联邦事务部“赞助”了10000英镑。
▲英国外交和联邦事务部为ASPI提供了10000英镑的资金支持
而经常给ASPI提供资金的外国机构，还有美国国务院、美国国防部、北约战略中心。
▲来自海外政府机构的资金支持
这些，就是ASPI“独立性”的底色。
政客支持，ASPI编造，媒体传播，黑枪的弹药，新鲜出炉。
拿到弹药的，正是BCI。
BCI总部为何能执意不顾上海代表处的调查事实，强行得出“强迫劳动”的结论呢？
深入调查这件事的王莉给谭主分享了一个关键信息，BCI总部专门成立过一个“强迫劳动”和体面劳动特别工作组。
在BCI官网上，谭主找到了这个工作组成员的名单。
▲美国公平劳工协会秘书长兼董事韩雪莉、“人权观察”高级研究员科马拉·拉马尚德拉
注意这两个人，美国公平劳工协会秘书长兼董事韩雪莉和“人权观察”研究员科马拉·拉马尚德拉。
前者，美国公平劳工协会拥有阿迪达斯、耐克等100多家下属会员单位。
去年，就是这个协会拿着澳大利亚智库的那份报告，发布了“关于中国采购和强迫劳动风险的声明”，施压旗下企业，放弃采购新疆棉花。
“人权观察”这个机构，更是劣迹斑斑。
早在去年，它就因在香港“修例风波”中表现恶劣，被我国制裁。
这些来自美国的反华人权组织，之所以能进入BCI总部的工作组，背后还是利益。
2019年5月，美国苏皮马公司负责人马克成为BCI 新任主席。
马克，是美国人。苏皮马公司，是皮马棉的产业联盟成员，该公司生产的皮马棉，与新疆长绒棉存在竞争关系。
新疆棉花，自然会成为被瞄准的对象。
当靶子确定、弹药上膛后，西方反华势力只管扣动扳机，疯狂射击，而并不在乎射击的后坐力会产生什么影响。
在这个过程中，有不少企业被卷入其中，成为枪手的帮凶。
始作俑者之一，是抵制新疆棉花的H&M。
其实，在境外媒体开始炒作“强迫劳动”后，H&M也曾派人前往新疆实地考察阿克苏的工厂。
▲“我们还要求访问他们在阿克苏的纺纱厂，但在调查中没有发现存在强迫劳动的证据。”
得出的结论，是“没有发现强迫劳动的证据”。
但反华政客，在逼着H&M“站队”。
2020年7月，上届美国政府发布了一份建议报告，宣称与涉及新疆地区的企业开展业务，可能会面临“声誉、经济和法律风险”。
同时，美国国务院致信多家企业，警告它们保留与新疆地区相关的供应链所面临的风险。
两个月后，美国海关与边境保护局以涉嫌“强迫劳动”为由，宣布禁止从5家中国公司和1家制造厂进口产品。
H&M公司随后宣布，终止与有关新疆公司的“非直接业务往来”。
▲H&M集团关于尽职调查的声明
即便是在事件发酵后，H&M发表的声明中，仍然辩称其相关举动“并不代表任何政治立场”。
中国社科院中国边疆研究所研究员许建英十分诧异H&M的选择，他认为，H&M在用政治化的眼光，看待中国市场。
更何况，针对新疆的抹黑，毫无根据，是污蔑性的。
他希望，其他的跨国企业应该清醒和理性地思考这个问题。
但无论如何，选择相信谎言，就要为谎言买单。
买单的人，自然不会是反华政客，只能是那些选择成为“棋子”的跨国企业。
它们可能承受的代价是，失去中国市场。
中国是H&M第四大市场，2020年，H&M在中国内地的销售额为74亿元。
唯一能“解释”H&M行为的是一个尴尬的数据——2020年第四季度，H&M在中国的销售额同比下降7%。
与此同时，它在中国的店铺数量，也在不断下降。
如果说H&M的行为还存在着一丝“破罐破摔”的心态，那耐克和阿迪达斯的行为，就是不折不扣的“搬石砸脚”的疯狂。
当公平劳工协会开始抹黑新疆时，两家企业非但没有反对，反而变本加厉：
耐克不仅自己抵制新疆棉花，还要求供应商不能使用，并且，耐克还强调，不会聘用维吾尔族员工。
但他们似乎忘了，过去一年，中国市场，已经成为他们的“救命稻草”。
就说耐克，也在抵制新疆棉花的行列中，但2020财年，大中华区是其唯一取得正增长的市场。
一周前，耐克集团公布2021财年第三季度财务报告。数据显示，耐克2021财年第三季度营收104亿美元，低于市场预期。
但是，大中华区营收23亿美元，同比增长51%。
阿迪达斯，同样如此。
疫情期间，中国是阿迪达斯首个开始复苏的重要市场。
2017年，世界银行公布“纺织品全球贸易变化”数据图。
中国，在全球纺织品贸易网络中，已经占据了核心地位。
这些企业如果脱离与中国的贸易，无疑是自绝于整个纺织品世界贸易网络。
这句话，去掉“纺织品”这三个字，也依旧成立。
过去一年，中国全年进出口总值均创历史新高，国际市场份额创历史最好纪录，成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。
美国、欧盟、日本、印度等120多个国家和地区，最大的贸易伙伴，都是中国。
这也就有了中国美国商会刚刚发布不久的《2021中国商务环境调查报告》中的一个数据：
81%企业认为2021年本行业的中国市场将实现正增长，中国市场仍是其重中之重。
但看起来，一些企业，仍然没有认清现实。
中国，绝不允许“吃中国饭，砸中国锅”的行径。
中国，也决不接受举黑枪，放冷箭。
这，不是一道多选题。
